Кулон с лишайником

Начинается все с поиска коры. Лишайниками обычно обрастают нездоровые поверхности, поэтому за сучьями никуда лезть не приходится — самый симпатичный материал уже лежит под деревьями.

Теперь кору надо выпрямить. Я отмачиваю ее в миске, потом достаю и ставлю сверху пресс: как оказалось, лишайники от пресса не деформируются.

Замешиваю эпоксидку. Моя — ПЭО, не помню, какая именно. Наверное, 510.

И ставлю ее на батарею погреться и очиститься от пузырьков. Небольшое замечание: в эпоксидке будет меньше пузырьков, если предварительно нагреть саму смолу, а потом добавить отвердитель и аккуратно вымешивать. Если поставить уже смешанную эпоксидку на батарею, пузырей обычно больше. Я накрыла смолу, потому что собираюсь пылить неподалеку.

Тем временем я беру свой гравер и вырезаю нужные мне куски коры по шаблону. Да, кора уже полностью сухая — сырую нельзя заливать. Вернее, можно, но появятся бело-молочные разводы в линзе.

Кора готова, эпоксидка настоялась, можно лить. Располагаю кусочки коры в форме (кусочки лучше чуть меньше, чем форма) и заливаю. Можно не заботиться о ровной поверхности, все равно все лишнее в дальнейшем сточится.

Через прозрачный стол наблюдаю за распределением пузырьков. Да, если форма непрозрачная, остается только надеяться на лучшее.

Если меня все устраивает, ставлю пресс, чтобы кора не всплывала. Я использую силиконовые формы (они тяжелые и не прилипают к эпоксидке) и стеклянные шарики (они тяжелые и прилипают к эпоксидке, при этом получается замечательная технологическая ручка для последующей мехобработки изделия).

Эпоксидка застыла, достаем заготовки из формы. Обычно я прибавляю сутки к тому времени застывания, которое указано в инструкции: смола ПЭО сразу после отвердевания очень хрупкая и ее можно сломать пальцами, не прилагая особых усилий. Надо дать смоле еще некоторое время, чтобы она окончательно схватилась, тогда она будет очень, очень прочной.

Обрабатываю края и изнанку гравером со шлифовальной насадкой.

Обезжириваю перед нанесением глянцевого слоя — мои заготовки имеют матовую лицевую сторону, поэтому мне их приходится покрывать слоем лака или эпоксидки. Если формы силиконовые с гладкой поверхностью, этот этап, естественно, можно пропустить. Тут в качестве обезжиривателя выступает обычная жидкость для мытья посуды.

Насухо вытираю. Туалетная бумага — мастхев для рукодельниц :) Просто оставлять сохнуть нельзя, на поверхности останутся следы капель, особенно если вода, как у меня, жесткая.

Покрываю стекловидным лаком. Он дает глянцевую стекловидную поверхность, а если его оставить высыхать при температуре около 70-80 градусов, поверхность будет стойкой к царапинам. Свойства стекла, конечно, не приобретет, но изнашиваться будет медленнее, факт. До того как я начала использовать стекловидный лак, я покрывала изделия слоем эпоксидки. Плюс — смола выгладит все крупные неровности на поверхности. Минус — она очень, очень убегает. Даже если смола уже густая и вязкая, все равно я бываю удивлена ее способности незаметно просачиваться по мелким трещинкам и убегать.

Вот что получилось.

И изнанка:

Теперь займемся изнанкой. Замешиваю эпоксидку, располагаю заготовки, лью небольшой купол.

Тут нам важно просто прикрыть царапины после обработки, ведь изнаночная сторона кулонов обычно плоская.

Оставляю застывать, периодически уничтожаю всплывающие пузыри и слежу, чтобы смола не убежала. Если заметить это сразу, можно попробовать спасти заготовку, тщательно вытерев ее сухой салфеткой.

С круглой заготовки смола убежала, я не сразу это заметила, в результате оказалась повреждена лицевая сторона: лак разъело и поверхность перестала быть глянцевой и прозрачной.

Я решила, что пока у меня осталась незастывшая эпоксидка, обильно покрою ею свою испорченную заготовку и помещу в глянцевую форму.

Но не вышло, и я могла бы догадаться об этом заранее. Дело в том, что смола дает заметную усадку при отвердевании, поэтому в жидком состоянии ее было больше, чем достаточно, излишки выдавились из формы самой заготовкой. А вот при отвердевании из-за усадки образовался пузырь. Из-за усадки рекомендуют заливать, например, шарики с небольшой «горкой», чтобы поверхность затвердевшего изделия выровнялась, а не стала кратером. Ну ладно, учту на будущее.

Сверлю отверстие для бейла, в этом случае я буду вклеивать в кулон пин. Иногда я сверлю сквозное отверстие поперек кулона, чтобы продеть кольцо.

Достаю из холодильника припрятанную после заливки изнанки эпоксидку. Ой, забыла упомянуть, что когда мне нужен клей, я прячу смолу в холодильник или, если зима, выношу на балкон: при низких температурах смола не затвердевает довольно долго, пару дней точно простоит. В качестве клея работает изумительно, но линзу из такой смолы сделать уже нельзя: когда вы занесете ее в теплое помещение, она начнет активно собирать конденсат и станет мутной.

Так вот, достаю смолу, смазываю ею пин и вставляю в отверстие. Небольшая капелька смолы должна остаться снаружи вокруг пина. Когда смола застынет, капелька пропадет.

Приспособление для сушки: крышка от коробки и пластилин.

После затвердевания закручиваю петельку, приспосабливаю (или нет) бейл.

И сажаю на цепочку. Готово.