Настенные часы "Летняя поляна"

Хочу представить вашему вниманию новый мастер-класс по фьюзингу, по изготовлению настенных часов, поскольку мне данный вид изделий самому больше нравится (рассказывает автор).
Потому, что в них есть часовой механизм, т.е. стрелки движутся (люблю, когда видно, как какой-нибудь аппарат работает!), и вообще — элемент интерьера. А к своему интерьеру у наших сограждан отношение, в большинстве, теплое и трепетное!

Итак, новые настенные часы. Назвал я их «Летняя поляна». Почему «поляна»? Ну, с поляной все ясно. Одно из самых приятных слов для русского человека. «Поляна» — сладкое слово, особенно, летом, а уж совсем особенно, когда ее «накрывают»… А уж если на халяву! Сами понимаете… А «летняя» — тоже понятно, соскучился организм по этому времени года. И догадываюсь, что не у меня одного…
Как всегда, начинаем с самого простого. Отрезаем квадратный кусок стекла — основу. Сегодня я выбрал основу белого молочного цвета. Почему белого? Ну, как художник художникам могу по секрету сказать: «Сегодня, вижу я так! И, вообще, на белом фоне все цветочки — листочки уж дюже хорошо видны… И стекло для них можно взять прозрачных тонов… А попробуйте налепить прозрачные элементы, например, на цветной фон… Что получится? Правильно, очень красивая (и дорогая!) крышка для мусорного ведра…
В общем, с фоном определился (и эмоционально, и логически). Теперь ровно посередине любым подручным инструментом (я для этой цели сейчас и электрическую отвертку приспособил). Но, сверло, сами понимаете, должно быть алмазное в виде полой трубки с впеченной в один ее конец алмазной пыли. Если денег лишних много, то можно купить алмазное сверло в специализированной фирме для стекольных работ. А можно и недорого в ближайшем хозяйственном магазине. не сильного качества, конечно, но отверстий на 10 хватит, т.е. по 5 рублей за отверстие… Т.е, практически задаром… А на сколько отверстий хватит «фирменного» сверла – не знаю, не пробовал. Интуиция подсказывает, что больше, но не на много…
Вот так сверлим отверстие под часовой механизм.

Прежде чем сверлить, надо будущее отверстие окружить кольцом из пластилина и налить в него воды. Алмазное сверло очень любит работать в воде, и, соответственно, очень сопротивляется работе без оной. Так сильно сопротивляется, что так и норовит сбросить с себя все драгоценные алмазные пылинки!
Теперь, после появления отверстия диаметром 8 мм в центре основы, я намечаю фломастером точки (места) для будущих цифр. Как я уже говорил в прошлых МК гнуть цифры из тонких стеклянных трубочек (стингеров) я не люблю. Долго, не технологично, да и то, что получается (на изделиях других мастеров) слезы умиления у меня не вызывает… Может быть я чего-то не «догоняю»? Короче, «вижу я так»!
Для правильной наметки как всегда использую 12-ти конечную звездочку, вырезанную из бумаги, которую за 1 минуту легко сделать в Фотошопе (Кореле и пр.).

Подробно показывать, как я резал лепесточки — листочки я не буду. Процесс несложный, и все это я более подробно показывал в предыдущих мастер-классах. Еще раз оговорюсь, что стекло для фьюзинга (впрочем как и для витража) режется очень легко, раз в 10 легче, чем оконное. Поэтому сразу покажу – что получилось на основе.

И обязательно все немного цветной крошкой посыпать! А то когда фон чисто однотонный, то возникает ощущение неестественности. А вот вместо цифр я опять, как и предыдущих случаях, использую двойные квадратики (на этот раз из глухого ярко-желтого и прозрачного рубинового стекла. Смотрятся ярко, выделяются на фоне «цветочков- листочков» отлично и, естественно, соответствуют «летнему настроению».

А вот цветочки и листочки в центре я сделал из самых пастельных цветов. Соответственно, «не корысти ради, а токмо преследуя вполне благородный интерес – чтобы «кубики- цифры» легче бросались в глаза при мельком брошенном взгляде на часы (когда уже на стене висеть будут)
Композиция в центре мне тоже показалась приятной (для меня, по крайней мере), поэтому я ее фото тоже привожу в увеличенном виде.

Теперь все это «благолепие» можно отправлять в печь. Понятно, что прежде чем отправить часы в печь, надо подготовить лещадку, т.е. просто посыпать ее разделительным порошком. Как я уже ранее писал, в качестве разделительного порошка я использую либо порошок обыкновенного мела, либо порошок гипса. И то и другое прекрасно себя ведут, а стоят, образно говоря, «по рублю за ведро». И смываются потом очень легко водой (а в трудных случаях – слабым раствором соляной кислоты (тоже есть в хозяйственных магазинах и очень дешево).
Вот взял обычное сито для муки и насыпал в него немного гипса (или алебастра – это одно и тоже).

Легко потряхивая сито равномерно рассеиваю порошок над лещадкой.

Вот на этой фото рассеянный порошок крупным планом.

Немного рыхло выглядит, но не страшно. Когда положу основу от часов, то она его под собой примнет и сделает плоским и гладким.
Теперь часы вместе с лещадкой отправляются в печь… И после 6 часов запекания и почти суток остывания печи – ее можно открыть и посмотреть на результат. Если быть более точным, то сам процесс спекания элементов стекла происходит за 10- 30 минут (сам наблюдал, каждые 5 минут приоткрывая крышку печи, уже внутри разогретой до примерно 750 градусов). Основное время уходит на медленный разогрев печи, чтобы стекло не потрескалось от внутренних перепадов температур пока оно еще достаточно холодное и, соответственно, хрупкое. Мягчать оно начинает примерно с 550 градусов, так, что градусов с 650 -700 можно смело приоткрывать крышку и контролировать процесс спекания. Поскольку уж заговорил о температурах, хочу сделать еще одно «лирико-техническое» отступление. К тому же чтение форумов (особенно по самостоятельному изготовлению печей для фьюзинга) привело к поразительному открытию: сколько же в наших людях энтузиазма при полном отсутствии самых элементарных технических знаний. Некоторые производители печей хвастаются (а энтузиасты повторяют вслед как мантру, не вдаваясь в суть терминов) тем, что они используют т.н. «ПИД-регуляторы» с точностью поддержания температуры в печи до 1 градуса. Все это, если сказать максимально мягко, рекламный трюк. Проведу совсем маленький экскурс в технику. ПИД-регулятор – это пропорционально- интегрально – дифференциальный регулятор. Разберемся с этими жуткими словами подробнее (обещаю не углубляться!).
Пропорциональный – это самый простой элементарный регулятор. Как говориться, минимум, без которого не обойтись. Интегральная часть в регулировании используется для повышения точности регулирования (этого я коснусь немного дальше). Дифференциальная часть регулятора задействуется в случае, если объект регулирования достаточно «шустрый», а вот средства воздействия на него достаточно медленные, тогда приходится как бы «предугадывать» действия объекта с целью все-таки удержать его «в рамках приличия». Сама же печь «шустрым» объектом не является, наоборот, достаточно медленным, поэтому «дифференциальная» составляющая в ее регулировании просто НЕ НУЖНА!
Теперь разберемся с интегральной составляющей. «У нас регулятор регулирует с точностью до 1 градуса!». Ура! Пора этим разработчикам, как великому русскому поэту, «памятник нерукотворный» ставить. При этом все стыдливо умалчивают, где именно поддерживается температура с такой точностью. А поддерживается она только на кончике термопары (датчика для измерения температуры). Точно также как мы, засунув советский ртутный термометр «под мышку», только там температуру и определяем. А какая, например, температура на вашей левой ладони этот термометр так никогда и не узнает! А в печи в процессе нагрева довольно большой разброс температур (именно в процессе нагрева!). Если бы речь шла о прошествии часов 2-х после достижения максимальной температуры, когда все температуры в печи выровнялись – тогда другое дело. Но, этого никогда не бывает, поскольку как я уже написал ранее, сам процесс спекания занимает 10 -30 минут. А в процессе нагрева разница температур между открытыми участками стекла и закрытыми другими стеклами может достигать десятков градусов! Так о какой «интегральной» составляющей в регулировании может идти речь? Правильно, ни о какой. Так что, «точность в 1 градус» — не более чем рекламная липа. Да и стеклу такая точность не нужна. Стекло, как всем известно, материал аморфный, т.е. размягчается медленно, постепенно, начиная от 500 до 800 градусов. Так что если температуру в печи будет поддерживать самый примитивный регулятор с точностью в 10 градусов – стекло этого просто не заметит! И спечется точно также как и с самым «навороченным» регулятором. А вот чтобы в процессе нагрева при температуре до 500 – 600 градусов на самом стекле- основе не было больших перепадов температуры и оно не треснуло бы, для этого и служит медленное время нагрева (до 6 – 10 часов). Впрочем, после 600 градусов печь нагревать можно быстро. Стекло уже мягчает и треснуть не может. Еще к вопросу о точности. Каждому инженеру известно, что параметры термопары (датчика температуры) со временем «плывут», точно также, как «плывет» коэффициент усиления усилителя (из-за старения элементов прибора), который усиливает сигнал с этой термопары, так что если индикатор регулятора печи показывает «800 градусов», то это не «общемировая, эталонная» температура 800 градусов, а всего лишь температура «по внутренним понятиям» данного конкретного регулятора. От эталонной она может отличаться как раз на плюс-минус 5-10 градусов. И ничего! Все свои изделия благополучно спекают, и еще, поэтому на всех форумах пишут, что к своей печи надо привыкнуть. И никакие готовые наборы «программ регулятора» не спасут!
Прошу прощения за столь долгое отвлечение на технические подробности, но тешу себя надеждой, что многим эта информация окажется полезной.
Итак, вернемся к часам. После остывания печи увидел такую картину. Сердце возрадовалось, ничего не треснуло, все спеклось как надо!

Или тоже почти готовое изделие крупным планом.

Не знаю, как бы оценил товарищ Фаберже (тот самый, у которого любимые изделия и в фас и в профиль выглядели одинаково, но мне понравилось.
А вот и те самые «пастельные» цветочки в центре крупным планом.